Planning Familial du Hamster (suite)
La femelle prend du poids, mange plus mais n’a pas d’activité
particulière pendant les deux premiers tiers de la gestation.
Par contre, il arrive fréquemment qu’elle devienne plus
irritable et agressive, y compris avec ses propriétaires.
Ham. doré |
15 à 18 jours |
Ham. russe |
18 jours |
Ham. roborovskii |
18 jours |
Ham. chinois |
21 jours |
Attention : Pendant cette période, il est impératif
de tenir compte de la particularité physiologique du hamster,
qui a besoin de vitamine E issue de sa ration protéique.
La femelle commence à s’arrondir vers le 10ème jour.
La prise de poids est significative et constante. Contrairement aux
autres espèces, il n’est pas possible de déterminer
la gestation par palpation ou échographie. La radiographie ne
présente guère d’intérêt compte tenu
de la faible durée de la gestation.
La femelle hamster choisit
le plus souvent sa maison pour mettre bas. Elle construit minutieusement
un nid à l’aide de foin, de coton (spécial hamster)
et de poils de son ventre. Si elle choisit un endroit autre que la maison
pour le faire, inutile de chercher à le déplacer, elle
sera plus têtue que vous.
Il faut impérativement nettoyer la cage 2 jours avant la mise bas présumée en sachant bien qu’il vous faudra
attendre 10 à 15 jours après l’arrivée
des petits pour pouvoir le faire à nouveau.
Remarque : L’utilisation d’un toit amovible pour la
maison permettra d’aller observer les petits sans avoir à
les toucher. Attention, cela ne pourra se faire uniquement quand la
femelle s’absentera du nid.
Attention : Si vous avez le couple, il faut les séparer (si cela n’a pas été nécessaire avant pour
cause d’agressivité) après 13 jours de gestation.
Chez les espèces naines, en particulier les russes, ce n’est
pas toujours nécessaire et cela dépendra essentiellement
du comportement de la femelle.
Le roborovskii peut vivre en groupe familiaux, c’est à dire
le mâle, la femelle et la portée en cours d’allaitement.
Les femelles “chinoises” et “russes” préfèrent
nettement élever leurs petits toute seules.
Si la saillie a bien eu lieu mais qu’il n’y a pas eu de fécondation
(mâle infertile...), la femelle fait alors une pseudo-gestation.
Elle se croit pleine alors qu’en réalité, ce n’est
pas le cas. Elle prendra du poids régulièrement pendant
8 à 10 jours puis, vous pourrez observer une perte de poids pendant
2 jours consécutifs. Il faudra attendre le départ d’un
nouveau cycle pour recommencer.
La mise bas a souvent lieu dans la nuit et ne dure que
30 mn maximum. Aucun signe précurseur ne vous permettra d’assister
à cet événement. Il vaut mieux de toute manière
qu’elle ne soit pas dérangée. Elle y arrivera très
bien toute seule.
Les petits hamsters naissent tout nus, sans poils et les yeux fermés...
de vraies petites larves. C’est une espèce nidicole.
Nb de petits |
Poids à la naissance |
Ouverture yeux |
|
Ham. doré |
5 à 10 |
2 à 5 g |
12 à 15 j |
Ham. russe |
2 à 10 |
0,8 à 1,8 g |
15 jours |
Ham. roborovskii |
2 à 7 |
0,8 à 1,8 g |
15 jours |
Ham. chinois |
2 à 12 |
1,5 g |
15 jours |
Pour une femelle ayant plusieurs portées, la 3ème est
la plus grande, avec un maximum de petits à la naissance.
Il existe un retour en chaleurs qui suit la mise bas, pouvant être
fécond.
La femelle quitte très
rarement le nid les premiers jours. Elle sort une à deux fois
pour boire et prendre quelques réserves.
Les petits font preuve d’une certaine indépendance à
partir de 15 jours. Le sevrage se fait vers l’âge de 18 jours
(avec un poids de 35 à 40g chez le hamster doré). C’est
à cet âge là que vous pouvez les donner.
Le sevrage des russes et de roborovskii se fait également vers
18 jours, 21 jours pour le hamster chinois.
Il est malheureusement
fréquent dans cette espèce et affecte majoritairement
la première portée, pendant la première semaine.
Les différentes causes sont :
- une mère trop jeune, des gestations rapprochées, une
surpopulation, un déséquilibre alimentaire... toutes ces
causes entraînent une carence protéique grave que la femelle
cherchera à compenser avec la première source à
sa portée : ses petits,
- une cage mal adaptée, trop petite et sans maison,
- une litière trop sale (dont on n’a pas anticipé
le changement avant la mise bas),
- un petit ne répondant pas au stimulus maternel (elle pince
le petit et le fait crier pour s’assurer de sa vitalité).
Mais essentiellement, c’est aussi une mère stressée,
trop souvent dérangée et comble de la catastrophe, dont
on aurait touché les petits trop précocement. Il faut
attendre les prémices de l’indépendance.
Une jeune femelle ayant mangé sa première portée
ne doit pas pour autant être écartée de la reproduction.
A contrario, si au deuxième essai, la femelle mange de nouveau
sa portée, elle ne devra plus être saillie.
La mère refuse d’allaiter
ses petits. Elle est fiévreuse et apathique. Elle a des écoulements
à la vulve plusieurs jours après la mise bas. Elle fait
probablement une infection de l’utérus. C’est
très grave et cela nécessite une visite rapide chez votre
vétérinaire.
La mère tremble souvent, ne mange plus, ne s’occupe plus
des petits, le plus souvent une dizaine de jours suivant la mise bas.
Les premiers signes sont souvent des difficultés à se
déplacer. C’est ce que l’on appelle une toxémie
de gestation qui est l’expression d’une chute de la quantité
de calcium dans le sang. L’évolution est dramatique, avec
des convulsions, un coma puis la mort.
Il faut rapidement l’amener chez le vétérinaire mais
dès les premiers signes, il est souvent trop tard.
Cela arrive fréquemment chez les femelles trop grasses ou dont
l’alimentation est de mauvaise qualité. Un apport protéique
et calcique convenable pendant la gestation évite cette situation.
Attention : Il ne faut pas non plus tomber dans l’excès
inverse et vouloir prévoir ce phénomène en donnant
du calcium pendant la gestation. Cela aurait pour effet d’augmenter
rapidement la taille des petits. La césarienne n’étant
que théorique chez cette espèce, ce serait forcément
la condamner.
En l’absence de la mère, il est théoriquement possible
d’allaiter les petits soi-même. A l’heure actuelle,
rien ne vaut mieux que le lait maternisé pour chiots ou chatons.
En effet, celui-ci est le plus proche de celui du hamster (celui de
vache est beaucoup trop faible en protéines et matière
grasse). Il sera distribué toutes les 4 heures.
On peut également rajouter à cela de temps en temps une
flore digestive artificielle (à ce procurer chez votre vétérinaire)
et des vitamines.
Parallèlement, il faudra, à l’aide d’un petit
chiffon humide, nettoyer les fesses et masser le ventre afin de stimuler
le besoin de faire pipi et les crottes, au moins la première
semaine.
Il faut cependant avoir à l’esprit que c’est encore
plus difficile d’avoir des résultats avec des petits hamsters
qu’avec des lapereaux. La taille de l’animal rend l’opération
délicate et les fausses déglutitions sont fréquentes.
Avec toutes ces informations, je vous souhaite tout plein de petits
bouts de choux...
Fin
